Mes We étant assez monotones à Assiout, j'avais envie de profiter du temps encore clément pour me balader à Luxor. Comme temps clément on pouvait faire mieux puisque, depuis début février, la température oscille entre 30 et 39 ° ! Alors je me suis dit que, si ça continuait, vu que l'on était encore dans la période normalement fraîche, j'aurais du mal à susppsorter ! Donc départ pour Luxor où des amis m'avaient recommandé un petit hôtel sur la rive gauche fréquenté par les archéologues du coin depuis au moins 40 ans !

En fait, c'est une maison traditionnelle qu'un bédouin avait transformé en hôtel et qui, vu l'échec de son management, l'a confié depuis fort longtemps à Natacha, une Tchèque. Bien que l'établissement est assez rudimentaire, il a une âme. L'ambiance à quelque chose d'extraordinaire, proche d'une auberge de jeunesse pour séniors ! Si bien que j'ai passé autant de temps dans cet espace accueillant que dans les ruines du coin.

Quelques minutes après m'être installée, s'est levée d'un seul coup une tempête de sable extraordinaire. Les palmiers dansaient dans tous les sens et le ciel est devenu tout jaune, tout opaque. Tout le monde est venu s'abriter à l'intérieur. Quand le plus gros de la tempête est passée, je suis sortie faire un tour.  

Ça soufflaient encore pas mal mais le spectacle était surprenant. J'avais l'impression de me promener dans un tableau de maître : tout était estompé, les montagnes, le village abandonné, les ruines des temples, tout semblait irréel. Peu avant la fermeture des sites, l'air s'est éclairci un peu et j'en ai profité pour visiter le temple de Mérenptah, fils ainé de Ramses II, et son musée. Ce site a été remis en état par les archéologues suisses, mais non reconstruit.

   Ils ont seulement relevé ce qui pouvait l'être, installé les statues trouvées sur un socle à l'endroit  où elles avaient dû être et regroupé toutes celles d'interêt artistique dans un musée pour les plus petites et sous deux hangars pour les plus grandes. J'ai beaucoup apprécié cette manière d'appréhender les sites archéologiques. Il y a un dépouillement qui met en valeur les éléments trouvés et qui favorise l'imagination. 

Après une bonne soirée passée chez mes amis installés à la lisière du désert, j'ai pris des forces pour me lever tôt le matin car je ne voulais pas me trouver dans la foule des touristes.

Mon plan était de visiter le temple d'Hatchepsout que je n'avais encore jamais vu et de là de partir à pied dans la montagne pour passer dans la vallée des rois et revenir pour m'arrêter en route dans la vallée des Nobles visiter quelques tombes. Mais en sortant je me suis aperçue que si le vent était tombé, l'air était toujours empli de sable et la lumière tamisée. Le temple d'Hatchepsout, impressionnant par ses dimensions et sa situation, accolé au versant de la montagne, a été reconstruit par la mission polonaise, et quand je dis reconstruction, ce n'est pas un vain mot.

D'après les croquis exécutés par David Roberts vers 1835, il ne restait du temple que le premier niveau et l'escalier monumental en son milieu. Donc les deux niveaux supérieurs ont été entièrement reconstruits et les morceaux trouvés dans les fouilles, petits comme grand, ont été insérés dans les murs et les colonnes. Cela fait un choc. Mais il est vrai que les visiteurs peuvent ainsi se rendre compte de la grandeur du temple et comme me l'a dit un ami archéologue, tous ces petits morceaux de statues et de pierres gravées ou peintes auraient été perdus à jamais.

Les fouilles ne sont pas terminées, il y a encore un tapis de pierre triées tout autour de la voie d'accès qui attendent de trouver leur place. Quand j'ai eu terminé ma visite et que je me suis présentée en haut des marches, j'ai réalisé à quel point j'avais eu raison de me lever tôt : la foule était là et continuait d'affluer. La chaleur aussi était au rendez-vous et m'a fait faire demi-tour sur le chemin de la vallée des rois. J'ai donc pris la direction de la vallée des Nobles, à l'opposé, et j'ai compris, à la vue de la taille des réserves d'eau pour les passants et travailleurs du coin que l'été devait être vraiment chaud dans le coin.

Ballade dans la vallée des Nobles, dont les dernières maisons de bédouins venaient d'être démolies, sauf une, occupée par une femme qui refuse de partir de là tant qu'elle n'aura pas obtenu un quatre pièces dans le nouveau village construit à leur intention.

Et je crois bien qu'un jour les hommes de main de la municipalité vont arriver avec pelles et pioches pour mettre tout à bas. Mais en attendant, elle continue d'aller chercher l'eau sur la route avec sons âne et c'est à ce moment là que nos chemins se sont croisés.
Les Nobles sont les hauts fonctionnaires et dignitaires de la cour qui administraient la ville des artisans et géraient les biens des pharaons. Il se sont fait enterrer au pied de la montagne. Quatre cents tombes ont été trouvées, mais dans un triste état pour la majorité d'entre-elles.

Il faut dire que le village bédouin démoli avait accueilli des générations de pilleurs de tombes et que certaines leur servaient d'habitation. De là, je suis partie vers le village des artisans et en route j'ai fait ma cueillette de pierres. Très spécifiques à la région, j'ai même trouvé un fossile !
Repas sympathique avec mes amis à l'ombre et à la fraîche sous les arbres de l'hôtel, puis sieste, et départ pour le village d'Hassan Fathy, le "Le Corbusier" égyptien. Il avait conçu des maisons faciles et peu coûteuses à construire et surtout adaptées au climat du pays. Hélas, les bédouins n'en ont pas voulues, cela faisait trop pauvre. Depuis, beaucoup de propriétaires de maisons et hôtels pour étrangers se sont inspirés de ce modèle.

 Mais quelle déception ! Du village, qui comprenait soixante dix maisons entourant un marché, une école et une mosquée, il ne reste pas grand chose : une dernière maison et le marché qui ne sert plus depuis longtemps sont sur le point de s'effondrer, par chance l'école a été transformée en musée et est donc sauvée, seule la mosquée est en parfait état ! Je suis partie un peu triste devant le désintérêt que les Egyptiens ont pour ce patrimoine et j'ai pris le bac pour faire un tour à Luxor pour me remonter le moral.
Le lendemain, petites courses entre amies au souk et en ville et surtout visite de la mosquée construite sur les piliers d'angle de la première cour du temple de Luxor, et au dessus d'une église. Ce serait la plus ancienne mosquée de la ville. Si une des deux superbes résidences d'une grande famille copte bâties elles aussi sur le site a été démolie, (à quand la deuxième?) la mosquée, elle, vient d'être restaurée. Aucune tentatives pour la sortir de là n'a réussi jusqu'à présent. Les autorités archéologiques ont simplement demandé à ce que les murs du temples décorés de représentations mythologiques ne soient pas dissimulées aux visiteurs et que les murs extérieurs qui l'entouraient soient remplacés par des grilles afin que la vue sur le temple ne soit pas obstruée.

Etrange impression de voir les colonnes et les chapiteaux pharaoniques servir de mur d'angles aux salles de prière et même, une fois creusés de minharb, sorte de niche représentant la Mecque.

Cependant, si la frise gravée au dessus de la salle de prière est visible, il faut quand même arriver à la bonne heure, car elle est recouverte d'un verre gris vert opaque dès qu'il fait sombre dans la pièce. De là haut, la vue sur le temple est impressionnante.
Le lendemain, avant de partir, petite ballade autour du temple de Rames III entouré de travaux d'assainissement que j'avais déjà vus en cours en octobre. S'ils n'ont pas beaucoup avancés, c'est que le creusement des alentours à mis au jour toutes sortes de vestiges : maisons, boutiques, statues...que les archéologues continuent d'étudier. Je pense qu'ils seront ensuite recouverts.

Et puis, coucher de soleil sur le Nil vu du bac,

et un dernier regard sur le temple de Luxor illuminé avant de prendre mon train.

Une oasis de rêve à plus de 800 km du Caire (et à 50 km de la Libye), vantée par chacun, autant étranger qu'Egyptien, la perle des oasis, une oasis où l'on doit aller absolument... Un pays berbère. Je m'attendais donc à quelque chose comme déjà vue en Afrique du Nord, une palmeraie immense et impeccable, sans un mètre carré de friche, et naturellement une ville tout aussi bien entretenu... C'était oublier que l'on est en Egypte ! Ma déception doit être proportionnelle à la durée du voyage : 11 heures en minibus avec, heureusement, une halte à l'allersur la méditerranée, à Marsa Matrouh, pour y passer la nuit. Jolie petite ville, peut-être un peu endormie, mais quelle joie de voir la mer. La vue de l'hôtel était très belle et j'aurais bien piqué une tête dans l'eau si on avait eu le temps et surtout si les femmes étaient autorisées à se baigner ! Que des hommes l'horizon...

Je ne sais comment est le paysage entre le Caire et cette ville puisque les deux trajets étaient de nuit, mais entre la méditerranée et Siwa, c'est plat plat plat... jusqu'aux premeirs mamelons annonçant la ville; et pas une âme sur 300 km. Et pour ainsi dire pas de circulation. L'arrivée vers midi dans l'oasis a été déconcertante : on ne s'est pas rendu compte que l'on traversait la ville, il y avait des ruines partout, ou tout au moins des maisons en pisé entre pas finies et démolies, des chemin de terre plein de nids de poule en guise de rues, serpentant entre confettis de palmeraie et habitations. tas d'ordures et animaux à la recherche d'ombre....Après le tour de ville, un arrêt devant le bain de Cléopatre, source alimentant un beau réservoir où, encore, seuls les hommes profitent de l'eau, puis grimpette sur le monticule appelé temple d'Umm Obayad où quelques pierres de bonne taille semblent indiquer qu'il y a eu ici une construction imposante. Et arrivée chez le correspondant de notre guide où un repas nous avait été préparé. Délicieux.

Petit tour dans la palmeraie environnante, quelques dates séchées subsistaient, il paraît que ce sont les meilleurs d'Egypte. Mais pas de culture sous les arbres, et notre circuit ne nous en a pas montrée. Nous avons fait une promenade digestive en escaladant la montagne des morts, grand cimetière creusé dans la montagne, actif de la XXVIe dynastie à l'époque romaine. Pas de visite de tombe, l'heure était passée !

Puis direction vers notre lieu de bivouaque, qui n'était pas dans le désert mais dans un petit campement à la sortie de la ville ! Grande déception. Bien sûr, il n'y avait que du sable autour, quelques plantes du désert et des moustiques à foison car il y avait aussi un petit réservoir alimenté avec l'eau de la ville, dans lequel on a pu au moins se baigner. La nuit a été rude entre chasse au moustiques, discussions entre gardiens et visiteurs jusqu'à plus d'heure, entrecoupées de hurlements au téléphone car ici on pense que les portables ont tous des micros défaillants ! Et au moment où tout était calme, une horde d'enfants est arrivée pour passer la journée au grand air ! Nous aurions voulu partir tôt dans le désert pour profiter de la fraîcheur du matin, mais notre guide devait, soit-disant, attendre l'autorisation de partir et que les bureaux étaient fermés jusqu'à 10 heures! En fait notre chauffeur ne devait pas être prêt et voulait surtout partir avec ses copains, si bien que toute la journée, nous avons côtoyer une bonne dizaine de 4x4. Alors le désert dans ces conditions, c'est pas folichon. Heureusement, nous avons pu faire de petits arrêts pour glaner quelques fossiles et coquillages puisque la région était aussi sous la mer il y a fort longtemps. Mais le temps n'a pas eu d'emprise sur les huitres qui semblent avoir été ouvertes hier ! C'est surprenant comme la nacre se conserve bien.

Le soir nous avons admiré le coucher de soleil le long du lac, mais la brume nous a transporté dans un paysage presque irréel.

D'autant plus irréel que le seul occupant du lieu etait un vieux japonais à queue de cheval, torse nu ! D'où venait-il ? Mystère. A la nuit tombée, il a enfourché une bicyclette et s'en est allé par la digue, tel le fantôme d'un autre monde.

Le lendemain, après une nuit dans un hôtel proche du centre ville, nous avons visité la vieille ville de Shali, genre de citée médiévale fortifiée, construite au XIIe siècle sur la colline ou plutôt sur une colline à deux têtes. En 1926, des pluies torrentielles on eu raison des constructions en pisé et la population s'est relogée comme elle a pu à son pied, dans l'urgence et avec les matériaux disponibles. C'est surprenant de se promener dans ces ruines, dans des ruelles juste assez larges pour laisser passer un âne, entre des pans de murs d'habitations qui avaient au minimum un étage, parfois entre des parois, rocheuses ce qui laisseraient penser qu'il y avait des maison creusées dans la montagne, et imaginer la vie qu'il y avait alors. Quelques habitations ont été récemment restaurées dans le style traditionnel, celles le long du bourg actuel, d'autres sont en voie de l'être, mais se pose la question de l'assainissement ! Car derrière une maison refaite, une odeur nauséabonde montait des rigoles qui allaient se perdre dans les ruines d'à côté ! Alors on se dit que si celles du haut sont à nouveau occupées, que sera la vie des gens d'en bas ! Mais en supposant que l'administration se soit préoccupée de ce problème, redonner vie à cette citée est une bonne idée car le site a une âme et de plus et il est magnifique.

Après quelques achats de dattes, retour au Caire, en une seule traite et grâce à la fête nationale du printemps placée le lundi de Pâques, il n'y avait pas d'embouteillage à l'entrée de la capitale !